[召集令]7月青海玛多行时间的灰烬发上依稀的残香里，我看见渺茫的昨日的影子，远了远了.....

馆内服务
银行
朋友圈
搜索工具

短消息
收件箱
发件箱
消息跟踪
写新消息

控制面板
控制面板首页
编辑个人资料
查看个人资料
好友列表
用户权限查看
交易币管理
特殊组购买
收藏夹
我的主题

统计与排行
基本统计信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线统计
会员排行
版块排行
帖子排行

本页主题: [召集令]7月青海玛多行	打印 \| 加为IE收藏 \| 收藏主题 \| 上一主题 \| 下一主题

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

切记都带上头灯，晚上上洗手间不至于手忙脚乱（玛多开始的地方至今可能没有通电，一般是发电，但晚上就关掉了。）

Posted: 2008-07-21 14:32 | 70 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

2003年甘南青东高原（无游人涉足之藏区）游历攻略

人数：4人或8人
时间：2003年9月30日下午15:40到2003年10月12日上午8:26
路线：上海—兰州—夏河—合作—玛曲—（久治—年保玉则雪山-5369米/须错）—玛沁（阿尼玛卿神山-6282米）—玛多—黄河源（扎陵湖、鄂陵湖）—玛多—西宁—塔尔寺/青海湖—西宁—（天水）—上海。
费用：合计约2550元/人。

具体行程：
9月30日下午15:40：T117，上海—兰州（卧铺）
费用：T117卧铺约438元/人。

10月1日晚上19:23 到达兰州，到火车站附近新开的金鼎牛肉拉面馆吃兰州拉面（享用“一清、二白、三红、四绿、五黄”的正宗兰州拉面），打听第二天去夏河的班车时间及地点，补充给养，休整。宿兰州火车站附近宾馆（好好洗个热水澡，放松一下）。
费用：食宿约100元/人。

10月2日早上从兰州出发，坐班车到夏河（途中约6个小时），游拉卜塄寺，看桑科草原，夜宿夏河卓玛旅社。
费用：车费约20-50元/人，食宿约30元/人，合计约50-80元/人。

10月3日早上从夏河出发，坐班车到玛曲（车程约6个小时），夜宿玛曲雪山宾馆，逛黄河。
费用：班车费及食宿约80元/人。

10月4日早包车从玛曲到玛沁，休整，夜宿玛沁（若包不到去玛沁的车，可以从玛曲包车到久治，看年保玉则神山[5369米]和须错，白玉寺[据说是最反动的寺]，体会当地民风，夜宿久治）。
费用：包车费不能确定，约200/人，住宿约30元/人，合计230元/人（在久治玩耍的费用无法确定，故未包括在内）。

[10月5日早从久治坐班车到玛沁（一路雪山草原风光无限），休整，夜宿玛沁。
费用：住宿及班车费约100元/人。]

10月5日、6日在玛沁，草原放马，体会高原上部队生活，到藏民家做客，喝酥油茶，放眼无垠草原，放飞心灵，如有时间和机会，可去看阿尼玛卿神山[6282米]。
费用：食宿约60元/人/两天（若去神山，大约需要一天时间，包车费约300元/车）。

10月7日从玛沁包车到玛多（途中300公里—从玛沁到冬青沟到昌麻河，或400公里—从玛沁到甘德到昌麻河走但路好走，均无手机信号），夜宿世界上最高的县城玛多（4300米）（很可能会有高原反应，会影响睡眠）。
费用：包车约800元/车，约200元/人，住宿约30元/人，合计230元/人。

10月8日早8点出发，从玛多包BJ2020去扎陵湖和鄂陵湖（途中无手机信号）（4600米）（约200公里），有兴趣有时间可去牛头山看“黄河源”，晚上约8点返回玛多，宿玛多（第一夜没有高原反应的人第二夜可能有）。打听第二天去西宁的班车时间。
费用：包车费约400-800元/车，约100-200元/人，住宿约30元/人，合计230元/人。

10月9日早从玛多出发，坐班车或在214国道上找过路车到西宁（490公里需时一整天），夜宿西宁宾馆（美美地洗个澡，爽爽地睡一觉）。
费用：车费约80元/人，住宿约100元/人（双标间），合计180元/人。

10月10日取回上海的车票，若有时间和兴趣可坐班车去塔尔寺（吃厚厚的酸奶，品尝塔尔寺边美味又便宜的面点，有烤湟鱼就太妙啦，哈拉子ing），晚上赶回西宁，买玛沁牛肉干，西北小吃带给上海的同事朋友，坐K378次列车卧铺18:31回上海（胖帅可从天水下，游麦积山石窟，偶们实在没有时间了呀。。）。
费用：回程卧铺票：约467元/人，其他费用约100元，共计约567元/人。

10月12日早上8:26抵上海，休整一天，准备收骨头。。。
费用：负￥…（*•##•~！•）

PS 另外，购买红双喜8条约560元（送给在玛沁招待我们和带我们去骑马的部队朋友），加上糖果，以四人计，每人平均多支出约150元。

Posted: 2008-07-21 14:35 | 71 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

还找到一些当时从网上收集到的关于玛多、黄河源、双湖、久治、阿尼玛卿等的资料，非常有参考意义，现逐一贴在这里，供大家参考：

玛多黄河从这里起源
　　　　　　　

　　新华网青海频道西宁08月25电一条大河孕育着一个民族。黄河孕育了中华民族。

“黄河之水天上来”。我们一行从青海西宁出发，翻过河卡山，汽车就一直行驶在海拔4000米以上的高原平坝。这里山势平缓，白云低垂，天蓝如洗，感觉离天很近很近。经过480多公里的行程，记者来到黄河源头第一县——玛多县。

眼下正是高原多雨的季节。一进入玛多县境内，就领略了高原“十里不同天”的天气变化，刚刚还是倾盆大雨，稍一愣神，已是阳光灼人，还未享受阳光的灿烂，又是阴云密布夹杂着豆粒大小的冰雹。

玛多县城非常小，一个丁字街几乎涵盖了县城的全部。全县人口1万多一点，县城只有3000人。4200米的海拔，在以往的高原采访中还不算一个很高的高度，但是我们却都出现了不同程度的高原反应：心悸恶心，头昏脑胀。夜宿玛多，听着窗外淅淅沥沥的雨声，大家一夜难眠。据说这个夏季的降水是玛多近年来少有的，心中又不免多了一份对老天的感恩。

玛多，藏语意为“黄河源头”。黄河从青海巴颜喀拉山北麓的约古宗列曲发源后，流经星宿海进入玛多县境的姊妹湖———扎陵湖和鄂陵湖。扎陵湖，藏语意为“白色长湖”，鄂陵湖意为“青色长湖”。

听了一夜的雨声，一早从玛多县城西行，去看望黄河源头的这对姊妹湖。约行60多公里，眼前忽见水天一色，不禁大呼小叫。陪同的扎陵湖乡党委书记马桑增说，这就是鄂陵湖。

黄河从鄂陵湖口流出约五六公里，被一道大坝拦腰截断，这里可以说是万里黄河第一坝，坝后是黄河沿水电站。新世纪之初，国家投资8000多万元，建起了这座装机1200千瓦的水电站，结束了玛多无电的历史。

沿着鄂陵湖边崎岖不平的简易公路，我们一行终于来到了黄河源头纪念碑——牛头碑前。站在海拔4700多米的牛头碑西眺，可以一睹扎陵湖的芳姿。扎陵湖与鄂陵湖一西一东，守望着黄河源头，之间由许多小溪似条条银练相连，那就是黄河。马桑增说，1999年6月3日起黄河开始在扎陵湖、鄂陵湖中间出现断流，断流次数达5次之多，时间长达半年之久。

从黄河源头纪念碑——牛头碑所在的山头眺望四周，映入眼帘的是这里星罗棋布的大小湖泊和退化日趋严重的草原。玛多，上世纪八十年代初曾被誉为全国首富县，当时人均收入居全国第一位。时过境迁，由于受全球气候变暖，人类不合理的活动，加上鼠害的影响，原本极为脆弱的生态环境，正面临着有史以来后果最为严重的退化问题。玛多县副县长扎洛介绍说，目前，全县退化草地面积达2400多万亩，占草地面积的70％以上。据遥感卫星监测分析，全县退化草地每年仍以2．6％的速度不断扩展。大面积草地退化，造成黄河源头水源涵养功能急剧下降，湿地大面积消失，全县4000多个湖泊有近2000多个湖泊干涸，黄河源头不时断流。

20世纪九十年代，黄河源区生态环境恶化问题引起党和国家领导人以及各级政府的高度重视和广泛关注。从2000年起，玛多县相继实施了玛多县国家生态环境建设、玛多县天然林保护、玛多县天然草地植被恢复与建设试点等5个项目，总投资3550多万元。重点对扎陵湖、鄂陵湖自然保护区和黄河流域的退化草地进行治理，开展人工种草、人工育林、围栏封育草地和灌木林、灭治鼠害，恢复草地植被。随着国家退牧还草工程的实施，2003年青海省天然草原退牧还草示范工程将玛多县扎陵湖乡确定为生态移民示范工程，将转化安置移民388户1800人，长期封育草地588万亩，并规划玛多县为禁牧育草区。

来源：人民日报海外版

Posted: 2008-07-21 14:42 | 72 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

主题：拜谒黄河源

版权所有：njsunjun 原作　提交时间：00:26:54 05月12日

从小我就被中国地图上西北高原那几块蓝色的湖泊深深地吸引着，它们便是青海湖、扎陵湖和鄂陵湖，探访它们的念头由于各种原因而迟迟未能实现，进入二十一世纪后终于有了机会。

2001年4月29日16:44,我从南京登上1376次列车向青海出发,5月1日上午7:27到达西宁,出站后与两位已先期到达的网友回合,准备去玛多。西宁到玛多的班车每天9：30有一趟，晚上11：00到，通常由于各种原因经常晚点到达。考虑到我们沿途要拍摄照片，同时有三人，费用可以分担，故决定包车前往。

在火车站广场，谈好一辆捷达王，1800元包来回及到黄河源共三天时间。各自准备了一下，九点整准时出发。这一决定让我在接下的三天吃了一些高原反应的苦。（在此告诫各位，千万不要从平原一到西宁就直接上四千米以上的高原，至少应在西宁待上一天。〕车出了西宁一路向西而去，经过湟源，翻过日月山，到了倒淌河后，向西南拐上去玉树的214国道。十一点半左右到达海南藏族自治州的州府共和县，又名恰卜恰，在一家清真饭店吃了一大碗口味不错的烩面后继续上路。一路上路况不错，只是海拔越来越高，这时开始出现明显的高原反应，头开始疼起来。在翻过两座无名山头后，汽车基本上是在四千米左右的海拔高度行驶。天空特别的蓝，云也特别的白，公路两边是广阔的牧场，新草还未长出来，仍是一片黄色的枯草，牧场的尽头是雪山，山顶上覆盖着终年不化的积雪，在高原强烈的阳光照耀下，发出耀眼的光芒。牧场上青草虽然不多，但时不时仍能看到一群群的牛羊在低头吃着草。

快到温泉的时候，不知是不是近来沙尘暴的原因，竟然看到了好几次龙卷风，规模并不是很大，直径三四米，高度一二百米，风速较小，但形状非常清晰，在牧场上快速移动着，煞是壮观。

一路上头虽然一直较疼，但被时不时出现的高原美景深深打动，仍频频下车进行拍照。公路一直到温泉都挺好，但过了温泉不久，即变成了石子路。据说还没修好，沿途时不时能见到不少男男女女的修路工。快到花石峡的时候，看见前面路上有一骑自行车的人，一看就知是一旅游者，于是下车与其打招呼，一问才知是一日本青年，从香港一路骑车到西安，然后坐火车到西宁，从西宁又骑到这儿，准备一路骑到西藏。顿时对其肃然起敬，于其合影留念。道别后继续上路，晚上八点，终于到达玛多县城，住进汽车站边的交通招待所。25元/人，很干净。玛多县城非常小，一个三百米长的T字型大街构成整个城区，县政府、饭店、招待所等就座落在马路的两边。城里非常缺水，电要靠柴油机来发，十一点后即熄灯。由于高原反应，下车后也没味口吃饭，直接上床睡觉了。

第二天早晨七点起床,天灰蒙蒙的,还飘了一阵小雪花，风很大。由于昨天晚上包车来的司机打听后得知捷达车上不了黄河源，只好另租当地的2020吉普车。当地车主坐地起价，坚持要700元来回，直到鄂陵湖。大老远来了，不能不去，只得同意，不过与来时的车主说好从1800元里扣除。

在包车时遇到四川省某市的一电视台要去拍黄河源，以及一对北京来的男女，他们是坐班车来的，由于车出了毛病，夜里3点才到。本想与他们和包车的，由于女的还未起床及车主不愿超载而作罢。8点整准时从县城出发，一路向北而去。由此经历了我一生中最艰辛的12个小时的路程，整个把人给颠散了。所谓的路是在牧场上的两条车辙，坑坑洼洼，崎岖不平。牧场的新草还未长出，仍是一片黄色，如果是7、8月份，将会是一片绿茵茵的草原。一路上时不时见到长得肥肥的田鼠蹿来蹿去，它们靠吃草根生活，牧场上到处是鼠洞，草场被破坏不小。

去黄河源的一路上是典型的高原牧场风光，牧场上虽然未长出新草，但仍有牛羊和马在上面悠闲吃着枯草，它们在蓝天白云下显得恬静和悠然自得。本以为在路上能见到一些野生动物，然而除了一些黄羊及一只像狐狸的动物外，并未看到其他的野生动物。
车大约行了3个多小时后，终于见到了一片白色的湖面，那便是扎陵湖了。由于此时温度还较低，整个扎陵湖都结满了厚厚的冰，雪白的冰面在阳光的照耀下发出一片耀眼夺目的光芒。汽车沿着扎陵湖岸边颠簸而行，当翻过一个上岗后，突然出现的湖面靠岸边的冰溶化了，大约有七八十米宽，湖水呈深蓝绿色，远处的湖面仍然是雪白的冰。此时的天空一片湛蓝，洁白的云朵由于在高原上而显得非常的低，阳光也因高原而显得非常的强烈，在阳光下结冰的湖面发着耀眼的白光，溶化的岸边是一条蓝绿色的水带，岸上是黄色的牧场，牧场边缘是白雪覆盖的山峰，一幅令人深深陶醉的景象，只身其中，尘俗中一切的烦恼与人生中一切的失意不自觉地都抛在了脑后，心中感到无限惬意。因颠簸和高原反应带来的不适仿佛也不存在了。

中午十二点半左右我们到达了扎陵湖岸边一个全由石块垒成的寺庙，地图上标示为措哇尕什则多卡寺。寺庙附近住着几户藏民，寺庙后面不远处的山顶上则耸立着著名的由胡耀邦题词的黄河源头牛头碑。上山的路为盘山路，由于积雪的溶化显得泥泞，车子上去时要打滑，挺危险的。站在山顶上可以同时看到扎陵湖和鄂陵湖。

翻过牛头碑山头再向西北行驶一个半小时便到达鄂陵湖，鄂陵湖面积要比扎陵湖小，整个湖面全结了冰，远处的对岸是一条蓝绿色的带子，似乎是化了的湖面，看不太清。由于去星宿海的路不太好走，车主不愿去，只好狂拍一通照片后返航，此时已是下午三点多。

回到牛头碑处时，遇到电视台的人，他们只到此处即返回了。沿途未遇到北京的二人，后来得知他们也只到了牛头碑就回去了。我们返回玛多县城已是晚上八点多钟。由于明天一早就要会西宁，所以简单的吃了晚饭后即休息了。

由于这两天受高原反应及颠簸的折磨，未吃多少东西，身体显得很虚，早晨起来有点发烧。七点不到即告别仍在沉睡的玛多县城返回西宁，出得县城拐道去了黄河第一桥留了个影。此黄河第一桥实际上是黄河上游的第一座石桥，真正的黄河第一桥是再上游的一座木桥，不过现在已经拆了。返程的路上我开始发烧、冒汗、头痛，吃了一粒百服宁，穿上许多衣服，一路捂着发汗，等到了恰卜恰的时候，居然好了，烧也退了，头也不痛了，还有胃口吃了一大碗烩面，此后几天也没有过任何不适。恰卜恰，有趣的名字，一个好地方。

由于返程未拍多少照片，所以下午四点半即到了西宁，结束了本次的黄河源之旅。

Posted: 2008-07-21 14:47 | 73 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

注：我们在玛多也是住交通旅社，不知道如今情况是否有所改善。当地天亮得晚，所以当地人一般都8点后才起床，上班要到10点左右，晚上收工也早。。。要吃当地的热饭热菜要提前安排哦。。。

Posted: 2008-07-21 14:49 | 74 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

主题：青海游

版权所有：redskin6476 原作　提交时间：09:44:45 02月19日

9月23日西宁---塔儿寺---阿尼玛卿山---青海湖,日月山

下午6点多到西宁,在火车站右边的湟中宾馆住下(40元/双人间).然后逛市区.和在兰州一样在火车站坐一路汽车,车上得知商业区在大什字和西门一带.先找小吃,没啥.和甘肃差不多----羊杂,羊肉串,拉面.突然发现冷饮摊上有一碗碗自己做的酸奶.上面浮着层金黄的黄油,食欲大增.与喝水连吃数碗.接着仔细寻觅,遂发现:甜培(青稞做的耢糟),牦牛肉,烤湟鱼,酿皮子干拌面,炮仗面……不一会儿下雨了,喝水新买了冲锋衣一直想试防水性,可偏偏今天只穿了抓绒,追悔莫急.我赶紧戴上冲锋衣的帽子,并告诉喝水:”头淋湿容易感冒”.怕耽误洗澡(限时的),不得不打车回宾馆(4元),路上决定明天去塔儿寺.听司机说在西门体育场门口坐车就行,每人三块钱.

一早爬起来,8点了.赶紧去坐车.沿途正在修路,车开的很慢.后听说这是在修高速公路,有一立交桥从两头修到中间上下误差一米,接不起来了. 看来又是一豆腐渣工程.工程负责人拿钱跑了,至今没抓到. (不知为啥想起了老兵,最近好久也没出现了呀?)

到了塔儿寺门口没看见卖票的,径直走进去,先看见八个宝塔.大体一样,只有细微差别.赶紧看介绍:

塔尔寺广场内矗立的整齐美观成一线的八座如来宝塔，以赞颂释迦牟尼一生八大功德。建于1776年（清乾隆41年）。这八个塔从东到西是：莲聚塔（纪念释迦牟尼降生时行走七步，步步开一朵莲花）；菩提塔（纪念释迦牟尼修行成正觉）；四谛塔（纪念释迦牟尼初转四谛法轮）；神变塔（纪念释迦牟尼降伏外道时的种种奇迹）；降凡塔（纪念释迦牟尼从天堂返回人间）；息诤塔（纪念释迦牟尼劝息诸比丘的争端）；胜利塔（纪念释迦牟尼战胜一切魔鬼）；涅磐塔（纪念释迦牟尼入涅磐，不生不灭）。如来八塔每个塔底周长九点四米，底座面积五点七平方米。

接着参观.发现在功德碑上涂有酥油,原来这里捐钱是往碑上贴钱.有许多大票子.还看见一张50,000的外国钱(我和喝水猜测是张卢布),喝水久久不愿离开…….

功德碑边上的石狮子上粘了许多五谷,是祈求来年五谷丰登的;粘上针和线的是为什么呢?(答案请在本期找).

不一会儿有一喇嘛查票!都走了大半天了!靠,没办法回去补票.看来逃票未遂的结果是罚你走个来回呀.买完票(11元/人),看票上介绍有10个景点可参观,并有详细的介绍.其中有: 小金瓦殿(护法神殿),大经堂,弥勒殿,释迦殿,依诂殿,文殊菩萨殿,祈年殿(花寺),大拉让宫(吉祥宫),四大经院(显宗经院,密宗经院,医明经院,十轮经院)和酥油花院,跳神舞院,活佛府邸,如来八塔,菩提塔,过门塔,时轮塔,僧舍等.特别是要看酥油花,壁画和堆绣,被誉为“塔尔寺艺术三绝”. 塔尔寺始建于公元1379年，距今已有600多年的历史,占地面积600余亩,寺院建筑分布于莲花山的一沟两面坡上.喝水不知中什么邪了,一路上狂拍门框十数张.估计塔儿寺的门都照了.

下午5点参观完了,开始购物.欣赏路边的银匠制作木胎银碗.本想买点酥油,看到黄色包装袋上印着:Beijing butter时,打消了念头.匆匆赶回西宁市,准备第二天去阿尼玛卿山的行程.

由于来之前听说进山要和当地的登山协会办理进山证,只好耽误一天去了趟青海簦协.

最终于9月26日晚6点坐上开往大武(果洛乡的玛沁)的车.一路昏睡.9月27日8:00Am到大武.大武是果洛藏族自治州州政府所在地.在地图上标为:一个圆圈中间一个园点儿,可实际仅仅是一条街道而已.和内地的小县城没法比.

换乘JEEP去雪山乡(海拔4000米).车费35元,司机在这唯一的路上来来回回开,最后一辆BJ2020坐了7个人和3箱啤酒两个70升的包一套铺盖卷等等若干行李.路上我不停的切换左右半个屁股,以保证下车大腿还能归自己支配.

车进入山区时一个滚落的石头击中JEEP前挡风玻璃,留下碗口大的窟窿.司机不断的感叹军品质量好,要换普通玻璃就全碎了.我则担心下车是不是要加钱.(其实藏民是很守信用的)

盘山公路七扭八扭,突然车的前方出现了雪山!我急切的用眼前的山和曾想过无数次的心中的山对比----沉静,甚至有一种安详的感觉.天,很篮.没有云.耳边没了汽车发动机的轰鸣,山的力量仿佛充斥了我全身.车下山了,雪山看不见了,抬头望望天,一只鹰挂在天上,或许也只有它能配的上这山……

在雪山乡经过短暂休整继续前进,按计划我和喝水应该在阿尼玛卿山的登山大本营宿营.经讨价还价包辆新点儿的2020有兄弟两人,两天500元.从雪山乡到花石峡.

先和藏民回家.在他们家里喝酥油茶,吃糌粑, 第一次尝了糌粑的滋味。第一次知道吃的方法。还有就是酸奶味道好极了。开始想让我们住在他家,当他父亲得知我们是专程来雪山,并想住山上看日出时,决定让他陪我们住.因为快到冬季可能有狼群.(后来知道这家人在当地的口碑很好,父亲家教很严).

下午3点左右到了大本营,雪山真切的屹立在面前.当脚踩在冰雪上时,跪在地上,抚摸冰雪.冰的寒冷让我真切的感觉到她的存在和我的存在. 天上的云彩让主峰时隐时现,阳光的变换增加了她的妩媚.或许现在我坐在电脑前已无法形容出当时的感受了,我只记得那是激动的.震撼的. 我们走过了碎石段上了雪线，因没冰雪装备无法继续前进，但我和喝水的体力能继续前进，喘气很厉害，但不累。于6点左右返回扎营。

太阳西斜,必须扎营了.高山反应让我一点胃口也没有.强忍着吃的东西没一会儿就吐了.浑身无力.喝水头痛的利害(被我栏者才没一头撞死),并发烧.烧了点雪水做的茶,想赶快睡.11点左右起风了,接着是雨,没一会儿就变成了下冰茬.帐篷啪,啪的响. 帐篷被埋10厘米左右。冷风顺着睡袋的缝隙钻进来.冻的我实在受不了了,钻进藏民的被子搂着他睡.我被冻的抱着藏民睡了一晚。他们真劲冻，抱着他睡感觉象抱个火炉。他还以为我被暴风雪吓坏了,不断的安慰我:”不怕,不怕”.好不容易刚睡着就憋醒了,开始大口大口喘气.一夜都是迷迷糊糊,半梦半醒.自己的心跳声清晰而急促.

风雪渐渐小了,看看表5:00.再待会儿.可怎么也睡不着了,5:30起床拍日出.走出帐篷什么也看不见,昨天我们来时路过的那座山,此时变的面目狰狞.原本金黄的草甸现在泛着白光;岩石成了黑色;面前的雪山根本寻不到踪影;帐篷上全是雪要被压塌似的;坑洼的路显得异常平整----这无疑增加了今天行车的难度.

喝水也起来了,好象也一宿没怎么睡.起来后我俩又在附近转转,拍些照片,决定撤营去黄河源头的扎陵湖和鄂陵湖.撤营时发现外帐已经冻住了,几乎不用撑杆就能立住,防风绳象根教鞭,都不打弯儿.忍住寒冷,在玛尼堆上放块石头,再看看高高的经幡,祈祷能顺利到达花石峡.

车始终没挂过3档,时速10公里左右.坐在上面根本腾不出手照相,双手紧紧抓住顶上的粗横梁.一路颠簸至下午1点终于到达了花石峡,也算是我们坐车绕山半周吧.

花石峡更小, 海拔4200米.走来回15分钟就够了. 我和喝水的高山反应也没了，胃口非常好连吃了2次中午饭一次晚饭肚子里全是羊肉估计放屁都能把狼招来。看看路标:距离西宁411公里.玛多80公里.去玛多要等5个小时的车,于夜里2点左右到,再去扎陵湖的黄河源头(160Km)就没路了,只能包吉普(600元).再返回花石峡前后需4-5天时间.时间显然不够了.经过和喝水近1小时的协商决定回西宁.两人都有些沉默,我知道我们都不想放弃这最后的80公里! 出来十多天了,这是此行的终点.

我和喝水冒雪路边栏过路的大卡车回西宁.可每辆车的驾驶楼都不下6-7人,!经过许多好心人的帮助在夜里11点上了玉树开来的班车.睡在了最后一排.同铺居然是一帮北京人!来此做工程待了10多天了,一直靠氧气袋活着.甚至喝水在开健力宝时”呲”的一声儿BJ哥们都大喊:”我的氧气!别漏气!”.难怪至今还有高原反应.这一路上这BJ哥们大呼小叫,唉声叹气,让我心烦.得知我们是来玩的说:”你们真有闲情逸致,到这鬼地方来!”看来和他不是同路人,睡了.BJ哥们拍拍我又补充说明:”你们活的不耐烦了吧” wo靠!
睡在最后一排真TMD颠!数次腾空兼撞上铺后稳稳落地.或左右大幅度摇摆如同筛糠. 坚持到早晨7点回到西宁.

第二天前往青海湖和日月山.日月山是去青海湖的必经之路,顺便可以游览湟源峡谷---秋天的风景很美,树叶都黄了,估计夏天不会很好看;倒淌河一般.

日月山坐落在青海省湟源县西部,属祁连山脉,古时为中原通向西南地区和西域等地的要冲。北魏明帝神龟元年(公元420年),僧人宋云自洛阳西行求经,便是取道日月山前往天竺的。后来,文成公主经日月山赴吐蕃和亲形成的唐蕃古道,则一直是宋元各代甘青地区通往川藏一带的必经之路。

象所有导游一样,我们的导游也讲了一个传说:相传当年文成公主远嫁吐蕃,曾驻驿于此,她在峰顶翘首西望,远离家乡的愁思油然而生,不禁取出临行时帝后所赐日月宝镜观看,镜中顿时生出长安的迷人景色。公主悲喜焦急,又想到联姻通好的重任,毅然将日月宝镜甩下赤岭。宝镜变成了碧波荡漾的青海湖,而公主的泪水则汇成了滔滔的倒淌河。后人为纪念文成公主,就把赤岭改名日月山。现在,日月山脚下还建有文成公主庙。

日月山虽没有险峻的峭壁,峥嵘的奇峰,却也有雄伟的风姿和磅礴的气势。山顶有一块刻有日月山三字的大石碑,两个山头日亭月亭遥相互应。日亭月亭中的壁画讲述的是文成公主从中原带到西域的文化,音乐,科技等故事及一些趣闻.

日月山是青海农牧区的分界岭。登上峰顶极目远望,东麓是富饶美丽的湟水流域,清澈的响河水蜿蜒曲折,盘山绕岭,滋润着两岸丰腴的田野,而西北方便是波澜壮阔的青海湖；西南,山峦绵亘,草原无际,帐篷点点,炊烟袅袅,数不尽的牛羊骏马犹如五彩班驳的珍珠在绿油油的草地上滚动；距日月山40公里的西山脚下,便是闻名遐迩的倒淌河了,南面几十公里处是奔腾咆哮的黄河和举世瞩目的龙羊峡。日月山,正是这一系列景观的制高点.只可惜我和喝水碰上大雪,看到是天苍苍,野茫茫的景色.

出日月山口海拔不断下降,雪也越来越小.经过大约2小时可到青海湖.沿途已由青稞田变成了大草原,路边的油菜已经没有了.没有看到宣传画中常见的青海湖.

由于长期干旱的气候影响，湖面逐渐缩小。现今的青海湖，湖面海拔3196米，面积4573平方公里，环湖一周约360公里，平均深度19米，最深处 32.8米的。盛产裸鲤也就是湟鱼.

我和喝水遇上一对北京去的男女一起吃了钝饭,花费25元.品尝了著名的湟鱼.

第二天就要回北京了,我和喝水一路计划新的出游,并感叹此次时间太短.咳,没办法家是一定要回的.晚上,两人喝了点酒,开始互相套磁加相互吹捧.

一夜话密.

返京

Posted: 2008-07-21 14:55 | 75 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

这是关于阿尼玛卿的一个故事。。。。。。

主题：阿尼玛卿八昼夜（一）突击顶峰，失去第一个战友
版权所有：狡兔原作　提交时间：18:00:38 01月25日

原载《旅行家》九七年三月号，图徐晓东
　　　　　　阿　尼　玛　卿　八　昼　夜
　　　　　　　　==　孙　平　==
　　　　　今天，我写下这篇真实的故事，
　　　　　　　是希望后来的朋友们
　　　　再次仰望那雄伟的阿尼玛卿雪山时，
　　　　　　　能够想起一群年轻人
　　　　　　在那个夏天做出的努力。

　　我站在高原明亮而灼热的阳光下，仰望白雪皑皑的雪山。阿尼玛卿II峰，海拔6268米。巨大的冰川从山顶直泻而下，在阳光下折射出一种缥缈虚幻的感觉。雄伟的山体挡住了我全部的视线，峰尖似乎直刺青天。
　　我来了，所有的梦想，都不再是遥不可及。
　　从海拔4300米的BC（大本营）出发，我们背负建营物资，顺序在冰川上行进，这是我第一次在冰川上行走，内心充满了好奇。冰面上布满了一个个圆柱形的小冰洞，里面的一汪汪冰水晶莹剔透，水中还浮动着一颗颗没有融化的小冰块。傍晚时分，我们在5100米扎下了C1（一号营地）。
　　太阳落下山去了。整个营地一下子暗了下来，高原刺骨的寒风一阵阵袭来，仿佛从人间一下子掉进了地狱。我突然有种不祥的预感，身周的冰雪似乎正冰冷地瞪着我们。
　　让我万万没有想到的是，在日后的八个昼夜中，我的这种不祥的预感竟成为了现实。
　　　　　　第　一　天
　　真正的攀登开始了。
　　我提起冰镐，象一名剑客握住他的剑，我抬起脚，踏上冰面，感觉到冰爪刺破冰层陷了下去，将我牢牢地钉在冰雪上。我回头看去，身后留下了一行冰爪印。二十年的生命中，我似乎一直在追寻着这一时刻。
　　队长，王军标和我二人组成登山组。
　　当我把结组绳连在自己的安全带上时，我就已经将生命交给了队友。
　　从5200米开始，难度陡然增加，明暗裂缝纵横交错，许多裂缝黑黝黝深不见底。
　　中午，队长做了一个也许是致命的错误决定：就地扎营，向上侦察攀登。于是在5300米处扎下了C2。下午，我们在登至5500米后，撤回了C2。
　　清晨，突顶开始了。可偏偏汽油炉又出了毛病，等吃完饭，已是九时五十分了。还有整整1000米，登顶后是否能撤回C2？我们的心里投下了沉重的阴影。
　　为了抢回时间，我们的休息间隔从一个小时改为一个半小时、两个小时。
　　我已经很累了，双腿疲劳、麻木、疼痛，渐渐失去了知觉。冰坡似乎永无休止，大脑一片空白，只是凭着本能向上，再向上。我使劲咬住自己的嘴唇，让头脑清醒一些，以保持对危险的及时反应。嘴唇的血慢慢流了出来，又冻在了脸上。
　　十个小时后，我们终于站在了山脊上，这里的坡度较缓。右手IV峰，左手是II峰。我疲惫地低头观察，一个大雪坡直通峰顶，似乎只有几十米高，一大片乌云正向峰顶靠拢，暴风雪就要来了。如果现在不下撤就来不及了，可没有人愿意放弃。
　　最后的攀登更加劳累。我们每走三十步就要停下来，抱着冰镐喘息一会儿。王军标的鼻涕流了出来，在嘴唇四周冻成了冰，已然无力顾及了。大风从远方的地平线上无拘无束地奔腾而来，刮得我们东倒西歪之后，又向大地尽头奔去，带起漫天的雪粒。
　　突然，耳边响起了队长轻轻的声音，“顶峰到了，顶峰到了。”我惊愕地抬起头，雪坡已经变成了一个小平台，往前几米，雪坡陡然隐没，可能是一个雪崖。总算到顶了！
　　我一屁股坐在雪里，呆呆发愣，忽然觉得早已冻僵的脸上热乎乎的，是眼泪，我在不知不觉中哭了。
　　匆匆拍完登顶照，我们又急速下撤。风暴已经离我们很近了。
　　一切都大晚了。借着最后一丝余辉，我们无法补充食物，拼出最后一丝力气刨出了一个雪坑作为掩体。本应该再大再深些，可我们实在没有力气了。夜幕降临了，气温在急剧下降。这里的海拔是6000米，大风呼啸不止。
接着，暴风雪到来了。狂风卷着漫天的大雪，向我们扑面而来。我们被冻得全身颤抖，而且又不得不隔半小时站起来整理一次，以免被埋在雪下。我们互相挤奋一起，开始还说几句互相鼓励的话，到后来只能隔一段时间相互叫喊几声，以免睡着了，在零下二十多度的气温中，一旦睡着就再也不会醒过来。时间似乎也因为严寒而凝滞了。我从来未象那一夜那样渴望黎明。
　　　　　　第　二　天

　　终于，天亮了。
　　天地白蒙蒙地一片，不是雾，是大风卷起的满天雪花。大雪使地形改变很大，坡上积满了浮雪。但没有选择，我们只能冒险下撤。没走几步，我感觉脚底猛然一滑，整个身子一下子失掉了平衡。脚下的雪在急剧地翻滚着，我一面将冰镐拼命地插进雪里，一边大喊“保护！”。透过腾起的雪雾，我朦朦胧胧地看见王军标也滚了下来，只剩下队长了。我突然感觉腰间一紧，保护住了！可保护绳又立刻松了下来。我知道完了，全都下来了！我的身子翻滚起来，一会儿雪埋住了我，一会儿我又浮在了雪面上。白花花的雪在四周簇拥着我，就象掉在了急流中，不知道会滑向哪里。最后，我的脑袋重重地撞在了什么东西上，停住了。
　　我睁开眼睛，迷糊中看见王军标正咧着嘴向我走来。我感到了由衷的欣慰。我爬起来，和他一起开始寻找队长。很快就发现队长正躺在不远处的雪里，一动不动，可能是脊椎或内脏受了损伤。
　　我们滑下的是一个60度，100多米长的大冰坡，停在了一块冰壁的边缘。往下看，五、六层楼高的垂直冰壁令人眩目。
　　王军标决定下山求援，我留下来照顾队长。他拾起一根冰镐，冲我笑笑，转身走了。我目送他翻过一个小冰坡，留下一行足迹。
　　他没有回到营地，也再没有回到我们身边，美丽而又残酷的雪山永远地留住了他。
　　我守在队长身边，不时向山下张望，希望能见到救援队的身影。
　　队长的伤势渐渐恶化。我徒劳地望着山下，冰雪茫茫，寂静中只听到雪花飘落的声音和队长沉重的呼吸。太阳在我的头上一点点西移，希望也在一点点萎缩。
　　下午了，我心里明白，救援在今天是上不来了，可再次在6000米的高度上露营是不可想象的。队长挣扎着站起来和我下撤。
　　我们已然偏离了下山的路线。没走多远，我恍惚中觉得，队长怎么突然不见了。在我一愣神的功夫，寂静中听见“咝咝”的声音越来越急。一低头，只见拖在地上的结组绳正飞速地被拉出去，“滑坠！”我什么也来不及想，一翻身将冰镐整个插入雪中，用前胸死死压住镐头，在恐惧的等待中腰间的安全带被狠狠地拽住了，猛地拉动了整个身体。我死死抓住冰镐，生怕它脱离冰面。终于，结组绳弹了两下，不动氏我把队长拉住了。
　　这时我不能动，队长也上不来。于是我脱开结绳，和队长分开了。我在冰壁下拼命地喊队长，一边试图绕下冰壁，没有回应，也绕不下去。我不知道该怎么办。
　　天黑前，我找到了一个水平的冰缝。我敲断了几根冰柱，钻了进去。我坐在里面，没法抬头，不过倒可以把腿伸直。我随手折了根冰柱含在嘴里，看着外面漫天风雪，偶尔也会飘进几朵小雪花。后来我才知道，这样舒适的过夜的地方再也找不到了。（待续）

主题：阿尼玛卿八昼夜（二）——在雪山上，队长遇难
版权所有：狡兔原作　提交时间：12:24:10 01月27日

全体登山队员合影（右四为队长汪晓征，左三孙平）
原载《旅行家》九七年四月号，图徐晓东
　　　　　　阿　尼　玛　卿　八　昼　夜　（二）
　　第　四　天
　　清晨时大雪依然不减。
　　在这样的天气里，随时可能有雪崩，而且能见度极差。躲在我那可爱的小窝里，我慢慢地嚼一块糖，等待雪小一点。
　　一直到十点，雪依然不见小，不能等了，今天必须找到队长。我披挂整齐，一头扎进漫天风雪之中。
　　我摘下墨镜，依然看不清道路，四周白茫茫浑然一体，高度差根本看不出来。两个多小时之后，我战战兢兢地绕下一块大冰壁，突然发现远处有一个小黑点。我疑惑地走了过去，黑点越来越清晰，是个人！是队长！队长的双手毫无生气地摊开，早已冻紫。我俯下身去，揭开他盖在脸上的帽子，还有微弱的呼吸，除此再没有别的反应了。我又慢慢地盖好帽子，茫然不知所措。我一个人抬队长下山是不可能的，唯一能做的是找一个象昨天一样的栖身之所，否则躺在雪地里不用半天就会冻死。
　　我开始向下寻找，没走一百多步，便看到一条又深又宽的冰裂缝。希望能有一条绕过去的道路，一个小时以后，我明了，一切努力都是徒劳的，因为这条冰裂缝横迂了整个冰川．除非爬过左手的一个山头。可我已经没有力气做任何事了，只能就地守在队长身边。
　　又是一个忐忑不安的夜晚。
　　我的衣裤不防水，必须强迫自己坐着，要是躺下来就会全身湿透。在以后的几天里，我一直保持着抱膝坐姿的睡式。队长静静地躺在我身边，眼看着他的生命在一点一点流逝，我却毫无办法。我感到深深的悲痛和莫名的愤怒。
　　　　第　五　天
　　早上，雪小了，队长死了。
　　雪花落在队长毫无生气的脸上。我为他轻轻盖上帽子，慢慢站起来，将散落在四周的物品堆在队长身边。此时我异常清醒，把身上所有对生存无用的物品都扔了下来，我清点了一下，仅剩一盒VC片，49粒话梅和花生糖。我身上是一件普通羽绒服，而队长身上的那件是登山专用羽绒服，又厚又防水。我思考了几次，最终还是没有换，尽管这个决定也许会让我付出生命的代价。最后看了眼队长，我提起冰稿走了，再也没有回头。
　　又到了昨天见到的那个该死的大冰裂缝前。我抱着一丝幻想，希望能出现一个奇迹，一夜之间那个裂缝能变窄些。可什么也没变。
　　我深深叹了口气，仰望左手的那座七、八十米高的冰坡，现在只有爬过它才能绕过这个冰裂缝，可对我来说，它就象阿尼玛卿雪山一样高不可攀。
　　我用了七个小时却只爬到一半，身体极度疲乏，而且饥饿。我无力地坐了下来，脑子里什么也不想。坐着吧，睡去，然后永不醒来。
　　我坐在那里，就那样坐了一夜，我用外衣罩住头和膝盖，在里面，黑乎乎的什么也看不见。我不愿再看见一丝光亮，或许这样会给我一点安慰，让我渡过这寒冷无情的黑夜。
　　　　　　第　六　天
　　清晨，雪小了。
　　我拄着冰镐，继续爬昨天的那个冰坡。每走一步就要停几分钟，但我不敢坐下来休息，一坐下我就再没有勇气站起来了。
　　雪不知何时停了。
　　我低着头，木然地挪动着。忽然，雪亮了，看了半天，脑子终于明白过来，“阳光！”三天来，除了风和雪，我再没见到别的东西，我赶忙回过头，阳光，刺目的阳光直扑我的眼睛，我闭上眼睛，尽情地享受这灿烂的阳光，心中又重新点起希望的火焰。不为别的，只因为我又见到了阳光。
　　三个小时，我都不知道自己是怎样爬上冰坡的，身体过了一个极限，又被迫向下一个极限挑战，就象登上一个山头后发现还有更高的，连绵不绝，有时我都对自己吃惊，明明已累得不行了，可喘息一会儿，又能走动了。
　　大裂缝已经绕过去了，可我不知道往哪儿走了，远处依然云遮雾罩。
　　我极力回忆，可一点也想不起上山时见过的地形，我甚至怀疑是不是到了另一座山上。我倍感绝望。冰坡上不能久待，上面全是浮雪，底下是巨大的冰坑，我慢慢地转过身，从来路返回。我该往哪走？我就象笼中鸟，无处可逃。
　　歪歪扭扭地走了几十步后，我心里一动，鬼使神差地回头一望，山依然云雾缭绕，正在失望地扭口头时，我突然觉得云层有些不一样。啊！下面的云雾象被两只无形手飞速的拔开，就象拉动舞台的幕布一般，向两边迅速退去。我呆住了，只有几分钟，冰川、岩石、草坡、河滩，所有的一切我全都看得清清楚楚。我的浑身一下充满了力量，我重新登上冰坡，整个冰川展现在我眼前。我知道怎么下山了。
　　我的心中又有了信心，死死地盯住冰川，力图将每一段地形印人脑海，因为一下这个冰坡，就仿佛从直升飞机上落入丛林，不可能再辨清路线了。
　　我总是小心翼翼地绕过大大小小的雪崩槽和冰裂缝，尽量不想生死的问题，在这种时候，无动于衷或许是最好的办法。
　　热量是活下去的关键，我尽量保持干燥，用外罩遮住脸保暖。食物太少，我给自己定了个限额，每天十颗糖。为了节省热量，也为了保护咽喉，尽管口干舌燥，我还是尽量少吃雪，实在忍不住，我就用镐尖挑起一点雪、放进嘴里。其后的时间里，这是我行进中的一大享受。当我把雪放进嘴里融化，慢慢咽下去，都不免悲伤地想到，尽管我的脚下都是水，可我还是活得象在沙漠里一样。
　　雪遮住了一些冰坎，我摔了几跤，墨镜掉了我却完全没有意识到。没有墨镜，眼睛很不适应。雪太亮了、冰裂缝那点微微的暗色也看不出来了。走着走着，身子突然一沉，眼前腾起一阵白雾。我完全没有准备，身子也很放松，我的心一紧，昏昏沉沉的脑子突然瞬时极度清醒，同时两只胳膊也撑开了，撑住了什么东西。耳朵里听到轰隆、轰隆的声音，夹杂着一声清脆的金属撞击声，等到雪雾落下，我才意识到我掉进了一个暗裂缝，幸好两肘刚好撑住两边，脑袋正好露在外面，我向下望了望，下面越来越宽，不知多深，我的冰镐静静地躺在离我三、四米深的一个冰桥上。我就这样一动不动地待了十几秒钟，然后定了定神，用两时轻轻地压了压，看看两边的雪是否经得住用力，还好。我极缓慢地撑起身子，慢慢提出左腿，跪在雪地上，然后左手一推，左脚一蹬，身子立即向右边翻滚出来，身后的雪在我的猛力之下哗啦，哗啦地掉进了裂缝，在里面来回撞击，发出一阵阵的响，许久才寂静下来。站在裂缝边上，觉得真是不可思议，在如此疲劳的情况下怎么能有如此敏捷的反应。
　　没有了冰镐，我更有点听天由命的感觉。现在一旦出现滑坠或掉进冰裂缝，那一点办法都没有了，但只要有希望，我就不会放弃。
　　一个小时又一个小时，饥饿和疲劳一阵阵袭来，我坚持着前进。我得利用我的每一点知识、技术和经验来保存自己。直到晚上七点多钟，太阳依然明亮，我正想着还可以再走一个小时，左腿一空，一下子没入了雪中，直到大腿根。这是一个深深的雪堆，我想拨出脚来，可雪已经完全盖上了，就象掉进了沼泽地一样没办法。我把手臂伸进雪里，摸到了雪鞋，在手的帮助下，将脚拔了出来，然后跪在雪上，用两手开始挖鞋。十几分钟后，将鞋挖了出来。鞋里落满了雪，没法抖干净。我很担心，脚在里面会冻坏的。我直起身，没料想，刚迈了一步左脚又陷了进去，和上次一摸一样，我坐在雪上，连恼怒也没有了，等我刨出鞋子，已然无心前进了，向后退了十几米，在雪鞋踩出的脚印的基础上，整理出一个小雪坑，走了十二个小时后，开始感到烦恼。为什么我一天一天的还是在山上打转，救援呢？
　　我进入了一种半梦半醒的状态。恍惚中，我似乎觉得一大帮人已向我走来，牵着手、领先的正是雪山乡长的小儿子嘎娃。我摇摇头，知道这是在做梦。可人群的声音却越来越清晰，我听到了马嘶、人叫。我不抬头，怕看到无情的现实后深深地失望。可又感觉越来越真切，连我自己都糊涂了。真的来人了？我悄悄地掀开外罩的一角，眼前绵绵冰雪在阳光下发出灰白的光，除了风声，什么也没有。
（待续）
作品上载：

主题：阿尼玛卿八昼夜（三）——走出雪山，只剩我一人
版权所有：狡兔原作　提交时间：03:03:47 01月29日

原载《旅行家》九七年五月号，图徐晓东
　　　　　　阿　尼　玛　卿　八　昼　夜　（三）
　　　　第　七　天
　　早晨，我想站起来，可是双腿己适应了弯曲，我刚站起，又一屁股坐了下去，双腿疼痛不已。我只好用手撑住膝盖，就这么弯腰站一会，然后再撑住大腿根站一会，再直起身站一会，这样才能迈开大步。天气很好，我向下一望，似乎岩石地带已经很近了。我觉得，今大应该能下去。我拿了五颗糖，连着糖纸一块咽了下去。
　　路途单调而危险。走下雪坡，绕过裂缝，躲开雪崩。有时好不容易左躲右闪绕过几个裂缝，可眼前的裂缝却过不去了。没办法，只能绕回去，从另一个方向重作努力，这种无效的往返极耗体力。走了几个小时，再一回头，直线距离只有一、二百米。阳光灼热，我敞开羽绒服正走着，耳边渐渐响起了《潇洒走一回》的歌声，遥远得似乎来自天边。是从镇上传来的吗？能传这么远吗？可声音太真实了。我使劲晃脑袋，可歌声依然不停地在耳边鸣响，一直伴随我直到获救，白天出现，夜晚停止。时有时无，时至今日，我依然不知它到底是真是幻。
　　中午，我走到一个圆圆的小台地，它平滑得就象一面镜于，真象一个没有一丝波浪的小湖。我犹豫了一会儿，不忍心踩进去，破坏了这一份完美。稍后，我哑然失笑，命都保不住了，还有这种心情。
　　走过台地，早已雪盲的眼睛开始不舒服。我坐下来想休息休息眼睛，却不料疲乏悄悄袭来，我昏昏睡去。
　　不知多久，我突然一个激灵，我今天必须下山啊，怎么能睡觉呢？一看表，一个小时白白浪费了。我有点急了，加快了步伐。可这种时候，着急一点用也没有。我已无法按计划的路线走了。因为四周的冰雪地形看起来全都一样，找不到什么特征，实在累了，我就鼓励自己“今天就能下山了，再坚持一下。”我的眼睛不由自主地想闭上，两腿发软，发自身体最深处的疲乏简直无法抵抗。呆滞的大脑一直在想：“有一碗酥油茶该多好，热气腾腾的端来，我能一口气喝下。不能只有一碗，我能一口气喝一锅。”回想起上山前在藏民家喝茶，我只喝了半碗，现在不禁后悔得要命。
　　时间过去很长了，尽管走得很慢，在我的左手不远处，终于出现了黑色山脊。只要踏上岩石就好办了，到时就算爬也能爬下去，但只要留在冰川上，就时刻可能碰到危险。现在我大约处在5300米的高度，已经进入了冰川消融区。我象到了黄土高原，四周的冰面极其破碎，裂缝密如蛛网。已是下午六点了，离天黑还有二个多小时，离黑色岩石山脊也就二十多米了，只要越过一个雪坡，穿过一个滚石槽，就成功了。我是多么渴望能躺在岩石上，而不再是坐在雪地里度过今夜啊。
　　我满怀希望地上了雪坡，雪极松，一踩下去深及大腿，突然左脚一松，整个身子摔到了雪堆里。雪一下子埋到了腰间。我急忙用脚在下面来回探了探，不是裂缝，我松了口气。
　　我想撑起身子，两手刚用力，雪就塌了下去，无奈，我只好又将脚抽出了鞋，轻轻地抽出身子，然后开始挖鞋。我想起一句话：你不能逃避。
　　这次埋得深，而且雪太松，我刚用手挖出一捧，坑边缘的雪又滑落下来。我埋头干着，不看外面，也不去想时间。渐渐的雪套出来了，鞋帮出来了，鞋面也出来了。我抓住鞋帮，左右摇晃着将它拔了出来，我坐在已经一米深的坑里，看看表，用了五十分钟。命运这种残酷的玩笑实在使人伤心。
　　这一番折腾让我雄心全无，而且前面的雪更加松软。我决定不走了，就着现成的雪坑稍加整理，蜷曲着身子坐了下去，以前，我是用冰镐垫在底下，冰镐留在了裂缝里以后，我只好就脱下一只鞋垫在屁股底下。不过，不管是镐还是鞋都令人极不舒服，逼得我不停地挪动重心。我用外衣罩好头和膝盖，感到深深的沮丧，一天又一天，每天早上充满希望地出发，到了晚上却发现自己依然还在山上。
　　坐在坑里，双腿无法伸直，双膝长久弯曲后如撕裂般疼痛。我也不去理它，过一阵自然也就适应了。手指早已好几天没有触觉了。我掀开罩在头上的外衣，清冷的月光立时洒满全身。我抬起头来，深蓝的天幕上，淡黄色的月亮从万里之外静静地看着我。身后，我曾经征服的雪山做然耸立，挡住了半边天空。千万年来，这里只有月亮，冰雪和孤独的风。我仿佛进入了一个永恒寂静的世界。
　　　　　　第　八　天
　　清晨，我被一只鸟的鸣叫声惊醒了。这是七天来，我见到的第一个生物。我久久地盯着它，看着它洁白的身躯在天空中自由自在地翱翔，在我的头顶上盘旋鸣叫。生命和自由是多么令人向往啊，我哽咽了。
　　我将最后一颗糖放进口袋，拉好拉链，计划最后的路线。向左走已然不可能，我转而向右，准备横切东山脊，东山脊高达几百米，一条冰川从上面直挂下来，坡度很陡。我要做的是从山腰横着穿过去，越过整条冰川，然后到达岩石地带。
　　我面朝冰坡，双手尽量摩擦冰面，用没有冰爪的雪鞋在冰雪坡上踹出一个个雪窝。坡度从五十度渐渐增大，最后达七十多度。我的脚一次又一次地滑脱，一点工具没有，我只能让身体尽量下压，然后听天由命。我滑下去，雪在我屁股后面缓缓堆积起来，最后把我阻住。于是我又继续横切。一分钟又一分钟，一小时又一小时，在陡峭的冰坡上我无法休息。冰面也越来越硬，雪鞋要猛踢三四次才能踢出一个仅能容纳鞋尖的小窝。脚不停地打滑，我浑身疲软无力，连弯曲手指都做不到了，实在不行了，我就把脸贴在冰上，喃喃地祈祷。
　　好多次，我想干脆松开手，滑下去。如果幸运的话，下面是一个缓坡，那就能活下去。不然就让死亡来解脱这无尽的痛苦的吧，为什么不试一试？可我一遍又一遍否定了自己。
　　冰川被一点点越过去了。我不知道走了多长，也不知道还有多长。黑色岩石距我越来越近，终于距我只有不到二十米了。我的心跳得更加厉害了，就要成功了。摹然，一道八十度的硬冰川出现在我面前。我愣住了，没有冰镐、冰爪，我没法从一面竖着的镜于上走过去。从上。下绕也是几乎不可能的。难道离生存只有二十米了，我却永远也无法到达了吗？
　　正在我陷入绝望的时候，耳边传来了几声隐隐的呼喊，我以为是幻觉，可声音越来越近。我紧贴在坡面上，小心地回过头。在陡峭的山脊下，三个黑点正在巨大的冰川上向我移动。我感到一阵兴奋，可是却丝毫没有放松。我并不敢完全依靠他们。
　　三个黑点到了山脊根部。一番大喊大叫之后，终于建立起了联系，是雪山乡的三位藏胞，在他们的指导下，我坐在冰坡上，一点点向下挪。向左、向右、再向左一点，好了，现在只差最后一个陡坎了。五、六米高，在陡坡左边就是一个大裂缝。我停了一会，仔细观察，我必须沿一个弧形滑下，不然得掉进裂缝。我看不见他们在哪里，我闭上眼睛，把该做的动作又默想了一遍，然后深深地吸了一口气，松开了手。
　　滑动速度快得难以想象，我根本来不及看只能凭着感觉，不停地推雪，突然，一根绳子一下勒住了我，我立刻失去了平衡，头部朝下，向裂缝冲去，在这一刹那，一个人影从地上扑起，死死抱住我的左脚，拉住了我，把我带回了人间。
　　我抬起头，三张诚恳欢欣，饱经阳光的脸正关切地望着我。我说不出话来，七日六夜后，泪水第二次流过了我的脸颊。

Posted: 2008-07-21 14:57 | 76 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

青海朝佛手迹（5）玛多----遥远的扎陵湖

2002年11月28日 16:04

上图：鄂陵湖畔

中图：水鸟

下图：洗脚

我们的母亲河——黄河，发源于巴颜喀拉山北麓各姿各雅山下的卡日曲河谷和约古宗列盆地，南北两源至源头出发后接纳大大小小的众多支流，在巴颜禾欠山会合，形成黄河源头最初的河道—玛曲。玛曲河向东流过16公里长的河谷即进入光彩夺目的星宿海。在星宿海完成星宿下凡的惊人之作后，继续东流20多公里，进入一条宽阔而广袤的平川，并在这里形成了两座巨大的湖泊，这就是黄河上游最大的湖泊——扎陵湖和鄂陵湖，也是我们久已企盼的朝湖目的地。

资料表明，扎陵湖、鄂陵湖海拔4600米。鄂陵湖为大型微咸水湖。扎陵湖为大型淡水湖，该湖的东面被一条10米宽的高地与鄂陵湖隔开。两湖之间还有措哇尕什则多卡寺，寺院后面是一大片寺塔，寺塔下是一大片玛尼林。在扎陵湖一侧的牛头山上，立有黄河源头纪念碑，碑上有胡耀邦亲笔手书的“黄河源”三个大字。因此，攀上牛头山是我们可以在玛多完成的最有诱惑力的极限项目，也是我们在西宁向朋友们蛊惑最多的地方。

扎陵湖和鄂陵湖位于玛多县境内，我们手执的旅游资讯写道：两湖距玛多县40公里，在玛多租北京吉普到牛头碑只需80元。于是，我们又一次上了这本倒霉资讯的当，落入了愚蠢透顶的陷阱，使应该成为这次神湖之旅最华彩的乐章成为了永久的想象。

花石峡至玛多82公里，早晨7点半我们已经在214花石峡南下路口等待筑路指挥的放行。一小时后，我们总算驶上了这条堪称越野赛道的国家级公路。其实已经不能称其为公路，因为大部分时间车辆要在高山草甸上行驶，地面很软，多处有积水，施工时留下的土堆石块比比皆是，最难的还是上下主路必须通过的六七十度的坡度。一路战战兢兢，三小时后，我们顺利到达玛多县三岔口，也就是著名的黄河沿，这里距县城三公里，因为地处214，道路两旁全部是餐馆、旅馆和修车铺子。因为当晚要返回三岔口，我和老秦认真的考察了撒拉人开的“玉树招待所”。看起来还干净，有电，有牛粪炉子（对玛多来说，火炉是最能体现人文关怀的基础设施之一），运气好的话还有热水可以洗脸洗脚，可以称得上奢侈了。

中午十二时准时出发，在三岔口通往玛多县城极为简易的乡道路旁，有一座不知是看守所还是监狱的孤独建筑，它悄然而冷漠的固守在高原一隅，但沉默中却透着不经意的张扬和梦魇般的沉重，同不远处悠扬的寺院和绵长的经幡林形成了奇妙的对比。
玛多，藏语“黄河之源”的意思，人口9千人，每平方公里约0.7人，分为两个镇、四个乡。县城坐落在查理玛镇。小镇只有两条成“丁”字形的街道，中午时分少见行人，空旷的街巷和纯蓝的天空使人精神恍惚，我甚至感觉这真实的宁静是上苍对我们生命价值的奖赏，尽管短暂，却产生了长久的感动。

出了玛多县城，风光旖旎的广袤草原扑面而来。天苍苍，野莽莽，风吹草低无牛羊，因为这一带草场被肥硕的鼢鼠挖得千疮百孔，地下暗道密如蜘网，虽然地表还是一片绿茵，但草场质量一定受到了严重的毁损，于是，这么优美的草原自然见不到如云的牛羊了。

意外的惊喜是我们多次遭遇了难得一见的珍稀动物野驴和藏羚羊。大家语无伦次地描述着自己的发现，往往我们已经争吵得一塌糊涂了，野驴们还在原地颇有兴趣地望着我们，它们并不惊走，只庄重地站在绿野里，似乎期待我们继续制造更有创造力的傻样儿。

草原的路并不轻松，最恼火的是短时降雨形成的一些河流，突如其来地覆盖了路面，地表是松软的湿地，有时河水也很深，两位师傅经常望着河水发呆，好在没有在这些小劫难上耽误太多的时间，我们在下午2点多钟进入鄂陵湖区。

“扎陵”是蒙古语，意为“灰白色的长湖”，古称“柏海”。“鄂陵”也是蒙古语，意为“青蓝色的长湖”。靠近玛多的这段湖区，景色较为平淡，虽然湖水碧蓝，波光荡漾，然而缺少水天一色的壮阔，但很切合“鄂陵”的蒙语原意，表现得狭长而灵秀。

湖边的道路逐渐变得复杂，转过一道山脊，一片无始无终的纯正的蓝色突然扑进眼帘，几乎所有的人都惊呼起来，“天哪，神湖！”

鄂陵湖终于显现出它浩淼、辽远的本色，望不到尽头的湖水直接天际，水是淡蓝色的，眩目的光影漂浮在水面。静谧的空间里，湖水拍打着岸边的砂砾，发出有节奏的哗哗声，偶尔会有棕头鸥或鱼鸥在空中畅快的鸣叫，双宿双栖的大雁在我们前方不即不离地追逐嘻闹着，这就是鄂陵湖，千百年来它演绎着自然而流畅的生与死的故事，或伟大或渺小，但在亘古不变的主题中，却延续了不死的永恒生命。千百年后，鄂陵湖依旧，而我们这一刻所感受到的不仅是对神湖永恒青春的赞叹，而且对自身短暂生命的困惑也有了清醒的认识，要使自己的寂灭不归于虚无，只有同整个人类的生命流转融为一体，并最终摆脱轮回的束缚，达于西方极乐世界。

已经离开玛多县五六十公里了，所谓的牛头碑和寺院还是踪影皆无。路况越来越差，随着海拔的升高，车的爬坡能力也越来越弱，经常熄火后挂四驱才能勉强通过。已经换过一次轮胎，两位师傅开始焦虑起来，在渺无人烟的湖区，对距离的感觉变地不真实，五公里的路仿佛50公里的长度，巨大的陡坡一个接一个，终于，最担心的事儿发生了，在离开玛多64公里处，切诺基的平衡针颠掉了，汽车失去控制，总算停稳后，大家傻呆呆地对望着，只有老大在兴高采烈地追着动物拍照，少年无忧无虑的笑声回荡在郁闷的空气中，与他相比，我们这些成年人是不是太功利，太缺乏承受力了。

于是，收拾起心情，到湖边拜佛、诵经。温热的宁静的感觉渐渐充盈了全身。

修车用了一小时的时间，司机提出如果继续向前，出了事儿我们承担全部损失。与牛头碑相比，我们宁愿选择这种损失而不愿承受心灵的遗憾。

近下午六时，路没了，两边都是湖水，路的尽头是近一米的高台，湖水在高台形成了一个小瀑布，要向通过几乎不可能了。
这里距玛多74公里，也许这就是两湖交会处？左边扎陵乎？右边鄂陵湖？

牛头山呢？措哇尕什则多卡寺院呢？

彻底绝望后，我们选择了快乐，在湖边洗脸洗脚，而且两边湖水换着洗，权当是到了牛头山。司机师傅也轻松起来，他们脱了外衣，穿着背心裤衩冲进了冰冷的湖中，然后在湖边进行穆斯林的礼拜。我和老秦也在礼佛，佛弟子与穆斯林共享着神湖的圣洁和光辉。

信仰使我们同行，也使我们在这一刻达到了精神上的一致。

夜里10点多钟，我们在三岔口一家汉民馆子饱餐米饭和炒菜时，遇见了玛多县渔政所的一位藏族官员，他听了我们的旅行经历后，随手拿出一张玛多县地图，很权威地指出我们的行进路线，并极为肯定地说：“你们根本没有看到扎陵湖，没到牛头山，就根本没有扎陵湖，其实你们离那儿已经很近了，只有10公里，太可惜了。”

10公里，快速路上几分钟的车程。可扎陵湖的10公里实在太遥远了，也许用我一生的时间也难以到达。

鄂陵湖和扎陵湖旅游指南：

综合情况：

鄂陵湖：面积 61,800公顷。海拔 4,285米。该湖和沼泽地的水源来自扎陵湖及发源于南面巴颜喀拉山（峰高4,900米）的河流，出水向东流入黄河。主要植被以帕米尔蒿草为优势种的丰富的高原草甸和沼泽草地植被。是湿地鸟类鸬鹚、雁鸭类（包括斑头雁和赤麻鸭）和鸥类（棕头鸥和渔鸥）的重要繁殖地。常见的兽类有野驴、藏羚、旱獭、狼、兔狲、鼢鼠等。

扎陵湖：面积95,000公顷。海拔 4,287米。该湖西面约70公里河网地带有大片淡水沼泽和无数小型湖泊和池塘。扎陵湖的东面被一条10米宽的高地与鄂陵湖隔开。该湖和沼泽地的水源来自北面巴颜喀拉山和南面布尔汗布达山的河流。出水向东流入鄂陵湖，然后进入黄河。这里是湿地鸟类鸬鹚、雁鸭类（包括斑头雁和赤麻鸭）、黑颈鹤和鸥类（棕头鸥和渔鸥）的主要繁殖地。
扎陵湖和鄂陵湖富饶美丽，湖中盛产花斑裸鲤，属高原冷水性鱼类，味道鲜美，由于生存环境严酷，生长缓慢。传说松赞干布和文成公主初次见面的地点就是在扎陵湖畔。

交通：

玛多县至牛头碑80多公里，在玛多租北京吉普800元-1000元。一定要请藏族向导。湖区路况较差，即使在夏季，也是人烟罕至，最好不要单车进入。

食宿：

玛多县三岔口玉树招待所20元—25元/人，有电和热水，同样的问题是厕所难进，玉树招待所的厕所很远，门前还有一条大狗，每个如厕的人都要受到它热情咆哮的迎接。

三岔口有众多清真馆子，冬季会有一多半关闭。唯一的一家川味餐馆，价位平实，味道也不错，可以是旅游者的首选。在川菜馆的对面，有家一直关闭的餐馆，门额上方墙壁上清楚的写着“海霞沦落客／朝暮盼君安”，是三岔口最有震撼力的景点。

（中国佛教文化信息中心提供文/小翠）

Posted: 2008-07-21 15:03 | 77 楼

yvonne

级别: 新手上路
精华: 0
发帖: 25
威望: 575 点
金钱: 799 RMB
贡献值: 0 点
好评度: 65 点
注册:2008-07-21
最后:2009-05-15

我是leafing的朋友，有兴趣参加，可以加我的msn：zhangyue0111@hotmail.com

Never flowers in never dream

Posted: 2008-07-21 15:06 | 78 楼

leafing

级别: 论坛版主
精华: 4
发帖: 680
威望: 1656 点
金钱: 7731 RMB
贡献值: 20 点
好评度: 675 点
注册:2005-08-24
最后:2013-04-07

在青海时，老郭的兄弟（也就是从大武开车带我们去玛多的司机师傅）一再和我们说，久治的年保玉则是最美的，如盛放的莲花，并希望我们有机会一定要去看看。。。可惜一直没能安排时间去。。在这里也发一篇当时收集的小文。。。

青海久治我撞到美景

青海久治，一个在地图上也不轻易能找到的地方，连当地藏民也赞叹石头沟风景如何壮美，就冲着这点，我们便决定到久治的石头沟去寻胜探幽。扎寨在美丽的湖边。

从久治县城到石头沟（即年保玉则峰）得熬过3个多小时在山峦起伏的草原上颠颇摇晃的土路，穿过连片的牧区。离年保玉则峰越近，风景越优美。年保玉则峰是巴颜喀拉山脉上一座海拔接近６０００米的雪峰，雪峰下是一泓清洌见底的湖水——熏错。我们把帐篷扎在了湖边的高岗下，正对着雪峰，湖光山色尽收眼底。石头沟美景慰辛劳　

第二天清早，我们乘着从牧民那里雇来的牦牛和马，跟着向导，沿着湖边向石头沟里走去。其实，湖边根本没有路，那只是牧民放牧时牛和马走地的便道，齐人高的野草灌木丛生，遍布着嶙峋的石，我们在这样的崎岖狭道上穿行了近5个小时后，一个“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄”的开阔地豁然地展现在我们面前，一大片草地上星星点点的开满着五颜六色的小野花，像绵延的织锦那么华丽，像天边的彩霞那么耀眼。美景如斯，我们所有的人都不约而同地欢呼雀跃起来，种种辛劳一下子消失得无影无踪。近观年保玉则峰

下午两点，我们终于来到了年保玉则峰山脚下了，一条清澈的小溪蜿蜒流过铺满繁花的草地边缘，在小溪边我们安营扎寨。此处离雪峰如此近，仿佛能感受到雪峰的搏动，而从雪峰上融流下来的溪水正是我们把握它跳动的脉搏。山上除峰尖被白雪覆盖着外，其余的地方都是石头铮铮地裸露着，没有一丝绿色，无怪乎藏民们把这里称之为石头沟了。忽遇急雨又看彩虹

正当我们进入物我两忘时，风忽然刮过来一片浓厚的乌云，沟里瞬间暗淡下来，豆大的雨点迅雷不及掩耳地霹霹啪啪砸下来，让我们措手不及，狼狈地挤进刚支起的小帐蓬里——一顶两三人用的小帐蓬，既不挡风也不遮雨，一下子帐篷里挤进了10个人，真的是连立锥之地也没有了，根本不敢想象晚上如何能躺下睡觉。幸好，雨下的时间不长，只一会儿就住了。忽然，在依然灰黑色的天幕上显现出了一道美丽的彩虹，它慢慢地弯成了一道完美的弧形，架在山尖上。我们都看呆了，观看藏民煨桑仪式

向导告诉我们，周围还有一百多个海子，但得从山梁上翻过去，要走一整天。看着陡峭的山峰，没有高超的攀爬技术恐怕是过不去的，何况我们正受着高山反应的折磨，因此便只好打道回大本营。

很幸运，大本营的高岗上除了玛尼堆和在风中呼啸着的经幡外，多了许多白色的小帐篷与披着红袈裟的喇嘛。原来他们正趁着藏历五月高原上的好天气，从县里各个寺院赶到这里来煨桑敬神祈福——原来，藏语中年保玉则是土地神之意，熏错则为吉祥富贵之湖。这，又给久治蒙上了一层神秘的色彩。　

路线：成都——阿坝县（公共汽车７０元）——青海省久治县（公车１０元）——包车至年保玉则（北京吉普车２５０元／天）

作者:廖杰峰、刘志清

Posted: 2008-07-21 15:07 | 79 楼